【Glenfiddich Distillery】蘇格蘭自駕游格蘭菲迪酒廠

如果說蘇格蘭也有三寶，那我想必須是高地風光、Kilt裙和威士忌了。用山泉和大麥製成的威士忌，被這裡好酒如命的人們稱為「生命之水」。對酒類稍微有些了解的人一定熟悉芝華士（Chivas）、尊尼獲加（Johnnie walker）、皇家禮炮（Royal Salute）、百齡壇（Ballantine's）這些鼎鼎有名的品牌，他們都是蘇格蘭的著名威士忌。記得當時在阿勒泰過冬時，大家還費大力氣搞了一瓶Johnnie walker的黑方，幾瓶額河下去後剛準備開就被我攔下了：「這個是好酒，咱們留到哪天開心的時候再喝！」但是這瓶黑方我們就再也沒喝過。

我們的目的地選定在了位於北部山區中的著名單一麥芽（Single malt）威士忌酒廠——格蘭菲迪（Glenfiddich）。比起前面提到的那些混合型威士忌，Single malt更受蘇格蘭本地威士忌愛好者的推崇。而Glenfiddich的廠址位於群山之中，想必風光也一定不錯，於是乎我們一行共五人便成團驅車前往。

之前倒是沿着007和M夫人驅車駛過的西線往羅蒙湖、威廉堡方向走過（詳見《蘇格蘭高地A82、A87公路自駕游》），不過這次我們挑選了從東海岸向高地進發，經蘇格蘭英雄威廉·華萊士戰鬥過的斯特靈（Stirling）和海邊孤獨的Dunnottar城堡，至北海石油重鎮阿伯丁，最後深入到山區中的Dufftown。

一曲《老司機帶帶我》伴我們駛出了格拉斯哥。11月，已經入冬的蘇格蘭雖然沒有極端的寒冷，但也已經到了不適宜出行的時節。然而，拜北大西洋暖流所賜，這裡的冬季依舊生機勃勃、斑斕多彩。不出十分鐘，就已經完全離開城市，融入到自然中。一路都是原野，很舒服。

英國的高速公路不收費不設卡，而且有些高級別的公路直接與城市內的主幹道連接。不過這邊路況也相對一般，而且不知道是不是因為靠左行駛不習慣的緣故，總覺得路更窄一些……每次超車時都提心弔膽的……

谷歌的一路指引還算很精確，不過這邊冬季的白天實在是太短了……我們經過鄧迪（Dundee）後，太陽便逐漸地向地平線傾斜了，灑下一片晚霞。夜幕降臨後，我們到達第一天的目的地阿伯丁。一路天氣都很棒，然而這裡卻一直在下雨。於是冒雨摸黑找了個中餐館（實際上很不正宗……），回到租住的公寓中靠誰是臥底和猜詞遊戲度日。

翌日，天一亮我們便出發繼續趕往Dufftown。逐漸進入山區後，沿途風景也在慢慢變化。雖說阿伯丁是英國石油之都，不過這邊的風力資源也是非常豐富，隨處可見大型風機。道路漸窄，沿途景致也變得更加原始幽深。在翻越距離Dufftown不遠的一座山時，路上居然已經開始有了積雪。

最終我們順利抵達了到處都飄散着濃郁酒香的Glenfiddich酒廠，穿着蘇格蘭裙的老爺爺熱情地迎接了我們，一個名叫Molly的小姑娘擔任我們今天的導遊。

遊覽是從一段關於Glenfiddich的記錄影片開始的。帶上古樸的大耳機，誒，居然還有中文旁白。而且影片的製作確實很見水準，比起一些亂七八糟的宣傳片，不知道高到哪裡去了。總而言之看了這個片子，我就知道今天這地方應該算是來對了。

我們的講解員Molly才18歲，酒廠倉庫中堆成山的橡木桶中的絕大部分都比她要年長（當然好多也比我大，我很年輕的）。她在這裡也只是兼職，不過對於威士忌的釀造工藝和Glenfiddich的歷史，她早已爛熟於心。而且看得出來，她確實是熱愛這方面的文化，否則絕不會有如此熱情。

Glenfiddich至今仍是家族企業，而且在這裡工作的的釀酒師、桶匠們也是代代相傳，如此延續了一個多世紀。時下熱門的「工匠精神」，在這裡得到了很好的保留。酒廠內由於空氣中酒精含量較高，安全起見不允許使用電子設備，所以照片拍得不多。各類原料經過發酵、釀製後會來到下面的Spirit Still，到了這裡，威士忌基本就已經製作完成了。

Glenfiddich的倉庫中有一桶1957年生產的陳年威士忌，是世界上唯一一桶超過半個世紀的威士忌。釀酒師們估計，由於經年累月的蒸發，這桶酒可能剩下的不多了。而即便如此，這樣一桶酒仍會賣到200萬英鎊的天價，即便是小小地品嘗一口，也要1000鎊。

來了酒廠，自然是要品一品地道威士忌的。Molly拿出了12年、14年、15年、18年的威士忌供我們品嘗，不得不說，厚重的大麥帶來醇厚的口感，配合不同釀造工藝產生的不同香氣，讓這金黃色的液體着實迷人。本是捨不得浪費任何一滴的，然而畢竟還要驅車趕路，每種威士忌只能淺嘗輒止……好在在蘇格蘭，Glenfiddich威士忌還是能夠比較方便地買到，看來只能回去找機會再享用了~

返程途中，我們趁着天色沒黑，趕到了Stonehaven附近的Dunnottar Castle。雖然現存建築大部分是15、16世紀的遺存，不過這裡自5世紀起便已經是戰略要地。1640年，英國爆發光榮革命並推翻君主制，護國主克倫威爾下令銷毀一切與王室相關的徽記、飾物，但作為王室至寶的「蘇格蘭榮光」——珠寶鑲飾的王冠、寶劍和權杖，則被帶到這座城堡中藏匿了起來。

而如今，殘垣斷壁。遊人也多不是憑弔歷史，只是來此欣賞絕美的風光。之前在網站上查到，門票還要7鎊，不過剛一停車便發現「城堡因大風關閉」的告示，售票人員也已無蹤影，但是這裡依舊遊人如織，遊客們還是會來到海邊觀瞻一番。城堡佇立在深入海中的小半島上，四周懸崖陡立，只有一條小路與陸地連接。四下里驚濤拍岸，很是兇險。

然而，蘇格蘭風雲變化實在太快……前一分鐘晴空一片，然而馬上，遠處出現了彩虹。今天，我也終於見識了人生中最美麗的完整雙彩虹，旅途都圓滿了~都說是雨後彩虹，可是，這彩虹裹挾着烏雲離我們越來越近……慢慢地就可以看到，彩虹與海面相接的地方升騰起一片白霧——那是暴雨灑在大海上……為了避免被淋成落湯雞，便只能一步三回頭地離開了。

此次原本計劃由Dufftown繼續向北至尼斯湖後沿西線返回，但是由於路途過於遙遠且白天太短，只能砍掉了風景更美的西線小半路程。不過還好曾經經由西線前往威廉堡、天空島，下次再介紹西線更美麗、更適合觀光旅遊的路線和風光。

相關閱讀：威士忌之路，穿越蘇格蘭的史詩公路旅行

原文來自： Ricky劉