香水选购指南：香水中的香调、香系与浓度
香水业中所使用的每一种香料都与其他的香料有着或多或少的相似性，这都是由于其分子的结构相似性：例如，柠檬（Lemon）和青柠（Lime）都闻起来清新爽快，具有柑橘感；因此，它们就会被划分为同一组香调中。同样，它们的挥发性也是比较相似的，这就更能增强彼此之间的相似度。接下来所列香调，绝大部分是天然香料（也包括部分人工合成香料），并且是按照其在香水中的挥发性来排列的。
关于14种香调（Note）
1. 柑橘调（Hepseridic Facet）
柑橘调的气味新鲜、具有柑橘特征；“Hepseridic”这个词是柑橘类香料的专业术语。这一类香料主要包括：香柠檬（Bergamot）、苦橙（Bitter Orange）、葡萄柚（Grapefruit）、柠檬（Lemon）、青柠（Lime）、山苍子（Litsea Cubeba）、橘子（Mandarin）、苦橙叶（Petitgrain Bigarde）、柚子（Pomelo）、甜橙（Sweet Orange）、柑橘（Tangerine）、香橙（Yuzu）。
2. 芳香草本调（Aromatic Facet）
芳香草本调主要是一些草本植物，气味清新，通常能为香水带来一定的天然感。这些香料可以进一步划分为四种类型：
柑橘芳香：
这类香料特别有用，它们可以在柑橘调和芳香草本调之间充当调节器、连接器，因为它们既具有清新的绿叶感，又具有柑橘元素。主要的香料包括：桉树（Eucalyptus）、香茅草（Lemon Grass）、马鞭草（Verbena）。
清凉芳香：
清爽、薄荷凉感。然而，由于这类香料大量出现在口腔护理产品中，因此很少出现在高档香水。主要香料包括：南非香叶木（Buchu）、莳萝（Dill）、马郁兰（Marjoram）、薄荷（Mint）。
甜感芳香：
清新，在于树脂、草本、花香和木香搭配的时候可以产生甜感。主要有快乐鼠尾草（Clary Sage）、长柱蜡花（Darwinia）、薰衣草（Lavender）、牛至（Origanum）、迷迭香（Rosemary）、鼠尾草（Sage）、百里香（Thyme）。
温暖芳香：
清新、自然、带有绿叶气息。容易让人联想到轻轻划破的叶片，轻盈还略带辛辣。主要包括：茴香（Anise）、艾蒿（Artemisia）、罗勒（Basil）、小茴香（Fennel）、桃金娘（Myrtle）、龙蒿（Tarragon）。
3. 花香调（Floral Facet）
花香调是最庞大、最繁多的香料。如果不选择花香调香料的话，那么基本没有办法调配出一款香水的。每一种香料都能为香水增添不同程度的甜感。它们变化多端：从清新的绿叶感，到温柔的性感，再到轻柔的粉感。主要有五种类型：
清爽花香：
这类香料的主要用途就在于传递出一种自然的气息，通常被用作连通器，可以引导人们的鼻子比较轻松的分辨出前中后三调的演化过程。这类香料通常极其昂贵，基本只用于最高档的香水中。主要香料包括：波罗尼花（Boronia）、风信子（Hyacinth）、黄水仙（Jonquil）、水仙花（Narcissus）。
清凉花香：
这类香料极其重要，可以平衡其他香料的效果，特别是“性感花香”。这种清凉感主要来自于玫瑰（Rose）——玫瑰这种花可以很容易让人们分辨出来，并且不会混淆。例如，许多没有经受专业培训的人会将木兰花（Magnolia）、栀子花（Gardenia）和茉莉花（Jasmine）与其他香料混淆；但是，却不会混淆玫瑰。这类香料包括：天竺葵（Geranium）、玫瑰草（Palma Rosa）、玫瑰。
性感花香：
这类香料非常甜美，容易让人兴奋，有“性感肉欲”倾向。这类香料都是白花。由于白色在授粉过程中并不具有极强的吸引力，因此大自然赋予这类花朵以独特的席位来吸引昆虫。这些花不禁闻起来极其浓郁，它们还包含着吲哚分子（Indole）。“吲哚”本身就存在于动物香调中，在人体最私密的部位同样可以发现这种气味。所以，当这种气味进入鼻腔后，大脑中理性的部分会将其想象为花朵；但是大脑中处理气味的部分会将其解释为身体的私密部位和性。它们甜美、性感、具有一种环绕感、甚至有些麻醉的效果。这类香料主要包括：黄兰（Chanpaca）、腊梅（Chimonanthus）、鸡蛋花（Frangipani）、栀子花、忍冬（Honeysuckle）、茉莉（Jasmine）、卡罗花（Karo Karounde）、丁香花（Lilac）、百合花（Lily）、木兰花（Magnolia）、苦橙花油（Neroli）、橙花（Orange Flower）、晚香玉（Tuberose）、依兰（Ylang Ylang）。
温暖花香：
这类香料的特点就是既甜美又带有明显的温暖感。许多这类香料都具有辛香的特征，例如丁香中所含的丁香油酚（Eugenol），就会被用在调配康乃馨（Carnation）这种花香。这类香料主要有：金雀花（Broom）、康乃馨、甘菊（Chamomile）、岩玫瑰（Cistus）、印蒿（Davana）、蜡菊（Helichrysum）、花烟草（Nicotiana）、长瓣紫罗兰（Night Scented Stock）、万寿菊（Tagette）。
粉感花香：
这类香料可以为香水带来一种略显朦胧的柔和感。这类香料适合与茉莉、玫瑰搭配。主要香料包括：金合欢（Cassie）、天芥菜（Heliotrope）、含羞草（Mimosa）、木樨草（Reseda）、紫罗兰（Violet）。
4. 果香调（Fruit Facet）
果香调香料就是所有非柑橘类水果。这一香调是在上个世纪九十年代大量涌现的，几乎塑造了之后二十年的香水形态。果香调包括了所有水果气味的香调，除了柑橘调。第一个使用的果香调是一种醛香，它最常用的名字就是桃醛C14，第一次是在娇兰的蝴蝶夫人（Mitsouko，1919）中。将果香调发挥到极致中的极致，当属罗莎夫人（Rochas Femme，1943）——这款香水是一款浓墨重彩表现果香调的香水。果香调中有一些例外，它们是人工合成的香料。因为水果中的大部分成分都是水，所以几乎难以从中提取什么Oil。然而，还是有一些例外，例如：黑醋栗芽（Blackcurrant Bud）、夏蜡梅（Calycanthus）、无花果树叶（Fig Leaf）、桂花（Osmanthus）。
5. 绿香调（Fresh Green Facet）
当和花香调进行配伍的时候，绿香调可以产生一种亲手摘下来的鲜花的感觉，而不是花店摆好的一大捧花束。这种芳香气味就像是碎叶和断茎，效果显著独特。令人意想不到的是，绿香调的首次使用是在娇兰的东方调香水——午夜飞行（Vol de Nuit，1933）中。之后，在Balmain的绿风（Vent Vert，1947）和迪奥的迪奥小姐（Miss Dior，1947）中成为主角。虽然它们通常都被认为是“绿香调”，但是我们必须清楚，这类香料并不会成为一个香系（Family），原因就在于这一香调可以用在所有主流香系中。这类香料主要包括：白松香（Galbanum）、马黛茶（Maté）、桃叶（Peachleaf）、紫罗兰叶（Violetleaf）。
6. 辛香调（Spicy Facet）
辛香调可以令一款香水充满活力、温暖、新鲜，增加扩散性。通常，这类香料都被用于扩散性较强的Top和Head中的桥梁，也会与基调中更加绵长的香调配伍。
清爽辛香：
这类香料的用处及其广大，强大的扩散性可以增强基调的挥发，还可以和香水中前调的诸多香料完美搭配，通常让人产生错觉，误以为香水的清新感很持久。由于这种香料将Top和Head联系起来，因此，很容易导致一些人在描述香调金字塔的时候在前调上会出错。主要的清爽辛香料包括：当归（Angelica）、小豆蔻（Cardamom）、芫荽（Coriander）、榄香脂（Elemi）、生姜（Ginger）、分红胡椒（Pink Pepper）。
火热辛香：
这类香料就不如上一类扩散性良好了。它们更适合与香水中更深层次的香料搭配，特别是木香调。这就意味着，胡椒与花香特别登对，特别是玫瑰。主要香料包括：八角（Aniseed）、葛缕子（Caraway）、苦香树（Cascarilla）、决明子（Cassia）、肉桂（Cinnamon）、公丁香（Clove）、孜然（Cumin）、胡椒（Pepper）、藏红花（Saffron）。
7. 苔藓调（Moss Facet）
这种香调可以为任何一款香水营造最天然的感觉，这是因为这类香料可以表现出独树一帜的泥土感，通常用来削弱甜度；或是让非常人工气味的香水具有自然天然感。他们是西普香系的核心香料，负责为它提供力量感。对于这类香料，人们的态度很少会难取舍——爱恨分明。由于大多数消费者说不清楚自己的喜恶，所以那些喜欢这类香调的消费者大多数会说这类香水“含有苔藓”或者“带有麝香感”，虽然他们并不是真的说动物香调“麝香”。这类香调主要包括：橡树苔（Oakmoss）、广藿香（Patchouli）、树苔（Tree Moss）。
8. 酒香调（Liquor Facet）
酒香调的成分可以在香水中产生酒精饮料的效果。通常来说，这一类香料都是人工合成的，当然也有一些天然香料的特例。在高档香水中所使用的主要是干邑（Cognac）。
9. 烟草调（Tobacco Facet）
烟草调气味独特，识别度高，富有个性。闻起来柔顺、浓郁、适合搭配西普香和东方香材料。这类香调的主要香料有：茶（Tea）、烟草（Tobacco）。
10. 木香调（Wood Facet）
木香调可以赋予香水以个性和温暖。人们发现，这类香料可以明显增长留香效果，不过在香水中却表现的天衣无缝、不着痕迹。最典型的代表就是檀香（Sandalwood）。主要的木质香包括：阿米香树（Amyris）、沉香（Aoud）、雪松（Cedarwood）、柏树（Cypress）、愈创木（Guaiacwood）、杜松（Juniper）、蔷薇木（Rosewood）、檀香、金钟柏（Thuja）、香根草（Vetiver）。
11. 美食调（Gourmand Facet）
正如我们所知，美食调相对比较年轻，尽管从现代香水也开始之初，调香师就已经开始使用香草（Vanilla）或类似香草的美食性香料。随着某些香料的发现，这一香调已经发展出了类似甜品的气息，非常像蛋糕或者甜点。这些极其甜美的气味分子可以为香水增添一种独特的甜点气息，当然也就缺失了经典香调的那些微妙特性。首次运用是在Thierry Mugler的天使（Angel，1992）中，调香师换掉了东方调中常用的经典香料——香草。第一种美食调香料是人工合成香料，乙基麦芽酚（Ethyl Maltol）。
12. 树脂调（Balsamic Facet）
树脂调可以赋予香水以厚重感、轻柔感、深邃感和丰富感。这类香料也是效果显著的固香剂，可以帮助香水在皮肤上的留香更加持久。
轻柔树脂：
这类香料是东方香系的主要成分。温和，却又个性鲜明。这类香料通常可以增强花香调的持续效果；当与大量的花香调搭配的时候，就会产生一种混合效果，即“半东方香调”（也叫“美式花香”）。主要香料包括：琥珀（Amber）、蜂蜡（Beeswax）、安息香（Benzoin）、可可（Cacao）、秘鲁香脂（Peru Balsam）、妥卢香脂（Tolu Balsam）、顿加豆（Tonka Bean）、香草（Vanilla）。
粉感树脂：
这类香料可以为其他香料提供一种朦胧的效果，产生一种奢华感和轻柔的性感。当添加到特定的浓度后，可以产生一种天鹅绒的质感。人工麝香的发明已经重新定义了这类树脂。人工麝香具有皮肤的气味，温和却带有一定粉感，有一种纯净的透明感，只是少了经典的粉感元素的那种深邃度，这就给这类香料增添了一个新维度。主要香料包括：胡萝卜籽（Carrot Seed）、闭鞘姜（Costus）、鸢尾根（Orris）、人工麝香（Synthetic musk，天然麝香不具有粉感）。
浓郁树脂：
这类香料气味深邃、留香持久，赋予香水以独特性。在某种程度上，这类香料比较奇特，因为它们比香水中其他香料更加持久。考虑到树脂本身是从树皮中流溢出来，就不会奇怪为什么它们非常适合搭配木质香了。这类香料包括：乳香（Frankincense）、没药（Myrrh）、红没药（Opoponax）、苏合香（Storax）。
13. 皮革调（Leather Facet）
皮革调轻柔、平滑、带有树脂香气。在香水中，它能够提升整体的温暖度，具有一定存在感。这类香料涵盖的范围从几乎是甜美的、带有龙涎香感觉得香味，一直到带有焦油、烟熏感、干燥的气味。这类香料主要包括：龙涎香醇（Ambrein）、桦木芽（Birch Bud）、桦木焦油（Birch Tar）、劳丹脂（Labdanum）。
14. 动物香调（Animalic Facet）
动物香调的气味与其它香调泾渭分明。随着这类香料的扩散，其所展现的肉感、性欲的气息无可匹敌。在今天，由于道德因素，这类香料已经不会直接从动物身上获取了——这对调香师来说并不是件好事，但对于动物们来讲却是大有裨益的。这类香调主要包括：龙涎香（Ambergris）、黄葵（Ambrette）、海狸香（Castoreum）、麝猫香（Civet）、麝香（Musk）。
关于四种香系
女士香水中主要有三类香系：花香系、西普香系、东方香系；男士也是三种：馥奇香系、西普香系和东方香系。不同香系的香料形成各自的风格、在皮肤上的留香效果。
1. 花香系（The Floral Family）
花香系主要是构成女士香水的香料，因此，在这里只作为女香水的单门一类列出来。作为香水中最为庞大的香系，花香调是最容易辨认的。这一香调的气味主要是甜美、轻柔、温和，就像你走进一家花店中迎面而来的感觉。最重要、也是最著名的经典搭配就是茉莉（Jasmine）——玫瑰（Rose）——依兰（Ylang Ylang），通常还会和紫罗兰（紫罗兰酮，Ionone）搭配。人们把这一香调归为最女性化的香调。在今天，一些比较独特的香调并不会单独列出来，例如“牛至”（L'Origan，1905）香调。Coty提取出了与众不同的康乃馨气息，用在了牛至香水之中，开创了一个崭新的香调，并且启发了后来娇兰的阵雨过后（Après L'Ondée，1906）和蓝调时光（L'heureBleue，1912）。今天，牛至香调和康乃馨香料都被归为多重花香调，或则说复合花香，蓝调时光就很好的展现了这一效果。花香调也会出现在男士香水中，为其提供一种甜蜜感，来平衡香料，避免过度男性化。按照其内在的甜感，花香系可以分为四类：
单线花香调：表现一种花朵的气息;
多重花香调：表现多种花香的复合效果;
醛香花香调：更加清亮、闪烁的花香;
绿香花香调：带有叶片的花香。
2. 西普香系（The Chypré Family）
西普香水的名字来源于塞浦路斯（英文Cyprus，法语chypré）。据说，这里是爱与美的女神，阿芙洛狄特（Aphrodite）的出生地。根据传说，她就睡在一片苔藓床上。西普调可以同时用于男香和女香之中。西普香是最“严格”、最精致、可以说是最复杂的香调了。由于其严格性，一旦有了某种元素的位置缺失，就会很容易让人察觉，导致香调失衡。这也是为什么一款优秀的西普调香水可以充分展现调香师的精湛技艺。经典的西普结构基于橡树苔（Oakmoss），同时搭配香柠檬（Bergamot）、玫瑰（Rose）、茉莉（Jasmine）、辛香料（Spice）、树胶脂（Gum Resin）、香根草（Vetiever）、广藿香（Patchouli）和木质香（Woods）——特别是雪松（Cedarwood）。西普香系按照其内在的温暖感觉和干燥感，可以划分为六类：
柑橘西普调：清新、柑橘、干燥；
果香西普调：果香气、甜美、干燥；
花香西普调：甜美、花香气、干燥；
果香——花香——西普调：干燥感大幅度降低，甜美十足，充满了对比性；
绿香西普调：闻起来就像是一片林地，既有绿叶的清爽感，又有西普结构的泥土感，对比明显；
皮革西普调：所有复合香调中最严格的香调。它们强势、个性十足，混杂在其光滑、阳光的皮革质感之中。
3. 东方香系（The Oriental Family）
东方香系同时存在与男香与女香中。经典的东方香结构是以香草（Vanilla）为基础，搭配树胶脂（Gum Resins）、广藿香（Patchouli）、檀香（Sandalwood）、天芥菜（Heliotrope）、香豆素（Coumarin）和鸢尾根（Oriis）。东方香被认为是香水中最性感、最妩媚的香系，同时还拥有最轻柔的气息。按照其轻柔感的丰富程度，东方香系可以划分为四类：
花香——木质香——东方调：温暖、甜美、轻柔；
花香——辛香——东方调：甜美、辛辣、轻柔；
轻柔东方调：极其轻柔，充满粉感；
半东方香调：缺乏其他东方调的深邃感，更甜，略单薄，不太轻柔。
4. 馥奇香系（The Fougere Family）
馥奇香系属于男士香水行列。它的风格与西普香系差别不甚巨大，但却表现得更为芳香草本。这一香系的主要源头来自于Houbigant的皇家馥奇（Fougère Royale，1882）和娇兰的掌上明珠（Jicky，1889）。在现代香水业中，这是第一门记录在册的香系，并且催生了之后的西普香系和东方香系。由于馥奇香系和西普香系的特征比较相近，一些人会把馥奇香系当做是西普香系的扩展；然而，馥奇香系更强调薰衣草和天竺葵，这两种香料可以产生非常独特的气息。经典的馥奇结构是以薰衣草（Lavender）、橡树苔（Oakmoss）和香豆素（Coumarin）为基础，配上香柠檬（Bergamot）、天竺葵（Geranium）和香根草（Vetiver）。人们认为，这种组合可以产生香水中最清新爽快、芳香草本的香气之一。
关于香水浓度（Concentrations）
如今，我们已经失去了“穿香的艺术”。随着美国在香水市场中愈加具有影响力，他们引进了新的浓度——“超浓缩”的香水，这种做法无视掉了香水业中的经典法使用法则。当然，这种做法也挺好，随着市场的扩大，更适合消费者心理。不幸的是，这也产生了一个巨大的问题——大量的女性开始叹气为什么自己的香水不再那么持久了。为什么？因为她们希望自己用的EDT可以取代Parfum，同样悲伤的是，许多香水销售人员也无法给出正确、可靠的解释，来帮助顾客理解每一种浓度的内在特质。
1. Parfum（纯香精）
纯香精（Parfum/Extrait）是一款香水最高浓度的形式。许多伟大的香水只生产纯香精，当然，助理调香师会负责调制EDT（有时是在几年之后）。在所有的浓度之中，纯香精是最轻柔的，因为它们相对来说，具有极少的挥发性成分，这也就解释了为什么钙浓度可以在皮肤上停留相当之久，还能表现得轻柔、持久、极其精致。将近50%的配方可以在皮肤上停留约24小时。
由于我们是按照香水的浓度来划分的，纯香精又是浓度最高的，许多消费者会误以为这是最浓烈的。通常，这样想法的消费者基本从来没有使用过纯香精。而且，它们也被认为是最贵的，因为那小小的瓶子与价签对比太大。我们必须要明白，EDT的80%都无法在皮肤上停留超过4——5小时，所以，你在EDT上花的大多数钱都是用在了空气中，而不是自己身上。
使用纯香精最合适的部位就是血管与皮肤距离最小的部位，例如手腕内侧和肘部内侧。这样的话，当你在面前挥动胳膊的时候，就可以清晰地闻到香气。同样，用在锁骨的凹陷处也是很不错的：在这个部位的香水可以随着你晃动头部，鼻子就能直接感受到香气；而当别人想要在你耳畔轻声诉说甜言蜜语的时候，他会直接经过这个“热点”的！绝不要把纯香精用在耳后，因为那里有许多的皮脂腺，汗水中的碱性会改变香水的气味。用在膝盖后侧和脚踝处也很不错，当你知道自己基本上要坐着，那么，随着温度上升，会带着香气一起升腾。
纯香精的留香之所以能如此持久，可以归功于高浓度的Oil，基本可以达到20%——40%，这就意味着，50%的Oil可以在皮肤上停留一整天。
在24小时内：
前调：Top&Head：20%，几分钟后挥发；
核心调：Haert：30%，2——4小时候挥发；
基调：Base&Deep Base：50%，大概可以停留一天。
2. Eau de Parfum（淡香精）
淡香精中的香精浓度大概是7%——14%。这个浓度可以产生比较良好的香水效果，但是，由于它们更加清爽（会增加Top和Head的成分浓度），因此会缺少纯香精的轻柔感和持久力。接近30%的香精是Base和Deep Base，所以留香还是可以的。这就意味着，如果早上喷上的话，大约70%的香气会在晚上消失。EDP也是纯香精的完美搭档：你可以随便喷在身上，因为EDP中的基调也能提供少量的香气。这样的搭配很适合那些想要真切闻到自己身上所使用的香水的人。
在24小时内：
前调：Top&Head：40%，几分钟后挥发；
核心调：Haert：30%，2——4小时候挥发；
基调：Base&Deep Base：30%，大概可以停留一天。
3. Eau de Toilette（淡香水）
这个名字来源于几个世纪前、调香师生产的一种复杂、昂贵的产品，主要成分是布料（法语Toile）。这些布料会被浸泡在香水中几个月之久，然后做成海绵形状的产品，在干燥状态下使用，可以清洁身体、清新肌肤、增添香气。随着皮革——调香师（Gantier-Parfumeur）行业协会的发展，以及香氛的使用，这个配方后来被加入了究竟之中，并用于特定目的。
在我看来，翻译Eau de Toilette的最好译名就是“清爽之水”。因为所有涉及到“清爽”（Toilette）的产品都是用来让我们自身变得清爽。喷EDT并不是让我们使用什么香水，这就是为什么许多人抱怨为什么喷了EDT却不持久，因为他们用的是EDT，而不是纯香精，也就舍弃了香水自身的持久性。
这就很容易理解，EDT中的香精浓度只有3%——8%，而这其中的80%又会在四小时内消失空气之中。它们的使用方法和EDP相同，对于那些用香水如履薄冰的人来说最为合适。然而，倘若是既想要谨言慎行的姿态，有想要持久的留香效果，那就应该选择最轻柔的纯香精。我一直把自己的工作称作“调香师”（Parfumeur），而不是“调水师”（Eau-de-Toiletteur）！
在24小时内：
前调：Top&Head：50%，几分钟后挥发；
核心调：Haert：30%，2——4小时候挥发；
基调：Base&Deep Base：20%，大概可以停留一天。
4. Eau de Cologne（古龙水）
对于EDC，有两种泾渭分明的概念：
经典的“科隆之水”（德语kölnischwasser），基于精心搭配的柑橘调（通常搭配橙花OrangeBlossom），但核心调或基调基本没什么香料。这种结构的挥发性使得它们在所有香水中最让人感到振奋，消失的最快。通常香精浓度2%-4%。
“清净之水”（法语Eau Fraîche），名字源自于Edmond Roudnitska为迪奥调制的“清净之水”（Eau Fraîche，1953）。它们和EDC比较相似，但却扩散力更强。二氢茉莉酮酸甲酯（或者说Hedione，这是芬美意Firmenich公司的商品名）的发现，让这一领域的香水繁荣起来，诞生了后来几乎所有名字里带“之水”（Eau）的香水。这类香水的结构更接近EDT，而不是Cologne，因为它们具有核心调和基调，而且香精浓度通常有3%-7%。
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